Cher(e)s toutes et tous,

Celles et ceux parmi vous qui ont visionné le reportage de TV Tours (cf. émission La Bonne Étape du samedi 13/02 avec Patrick Prieur) ont eu l'occasion d'y découvrir le couple infernal Céline et Jérôme Fourré du restaurant le Diable des Plaisirs à Saint Branchs.

Au travers d'une panoplie d'amuse-bouches tous aussi salivants les uns que les autres, ils ont pu y faire la démonstration non seulement d'un grand savoir-faire mais aussi d'un joli compromis entre créativité et respect des matières premières.

Pour vous mettre le pied à l'étrier, nous inaugurerons le vendredi 19 mars dans leur restaurant la première d'une série de repas-dégustations commentés où j'officierai dans le costume de sommelier autour d'un menu exclusif dont voici le détail :

Mise en bouche

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Risotto crémeux, tartare d’huîtres

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Mousse de lait en infusion de fleur de bourrache

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Maigre rôti sur sa peau sur lit d’artichaut et salsifis

jus de foie gras et figue sèche

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Mousse légère à la menthe fraîche, tuile de grué de cacao, coulis de fraise

Tarif : 50€/personne, vins et café compris

Les réservations peuvent se faire dès maintenant auprès de Céline au 0247263344. Le nombre de convives étant limité à 18 personnes, il convient de faire vite si vous voulez en être.

Par ailleurs, voici les derniers arrivages (cliquez sur les images pour accéder à leur descriptif sur le site) :

Parmi mes plus belles découvertes suite à mes pérégrinations méridionales de ce début 2010, c'est sans aucun doute possible le tandem Olivier Binet et Pierre Jacquet que je retiendrais en priorité. D'abord parce qu'ils sont installés sur une appellation que j'adore, Faugères, et surtout parce que j'ai été vraiment impressionné par leur production, interpelé même. Deux hectares de vieilles vignes (60 ans), auxquels ils ajoutèrent deux autres hectares plantés en 2001, tous admirablement situés sur un terroir de schistes hautement qualitatif étaient la première étape de leur ambitieux projet. Ils sortent leur premier vin en 2005, rapidement salué par la critique. La biodynamie leur permet d'exploiter au mieux l'immense potentiel de leur outil de travail (le domaine sera certifié Demeter en 2010), faisant notamment ressortir pleinement la minéralité de cet endroit magique par la splendide acidité qui donne à l'ensemble de leurs vins une harmonie redoutable. Ces deux-là, comptez sur moi pour les marquer à la culotte, avec notamment le mois prochain l'arrivée de leur cuvée haut de gamme (Grande Réserve 2007 à dominante de mourvèdre), produite uniquement lorsque la qualité de la vendange est jugée exceptionnelle.

AOC Faugères 2008 Tradition Domaine Binet Jacquet 12,00€

Syrah, grenache noir, carignan et mourvèdre (30/30/30/10) pour cette cuvée élevée en cuve afin de mettre en avant les atours charmeurs d'un fruit éclatant et plein de soleil.

AOC Faugères 2006 Réserve Domaine Binet Jacquet 17,00€

Grenache noir, syrah, mouvèdre et carignan (60/30/5/5), élevage long en barriques de l'Allier (2 ans). Habillé mais non marqué par l'élevage, le vin n'en est pas moins déjà très harmonieux car il a "bu son bois". Une belle tension permet à cette matière concentrée et dense de rester digeste et le buveur appréciera alors les fines touches de réglisse et de graphite qui nappent un fruit bien mûr et juteux. Très belle bouteille.

Issue de l'école "nature" des Marcel Lapierre, Richaud et autres Yvon Métras et installée sur la commune de Dierre près de Montlouis sur Loire, Élise a effectué sa première vendange en 2005. Son maître mot est relativement simple à retenir : 100% raisin. Aucun artifice, pas de filet, de bretelles ni de ceinture, pour rester au plus près de l'expression du raisin. Et quand ça marche, ça explose!

Pétillant Naturel 2005 Les Poires Molles Domaine Élise Brignot 17,00€

Ne cherchez pas dans le nom de cette cuvée quoi que ce soit d'autre qu'un simple nom de lieu-dit! Deux tiers de chenin, un autre de chardonnay, un millésime du tonnerre pour un jus puissant et plein de belles promesses futures...

Comme un bras tendu de la Loire vers le Jura, la partition est jouée sur le mode oxydatif. Jugez plutôt : le vin a été élevé 3 ans dont une année complète sans ouillage (c'est-à-dire sans refaire le niveau dans les barriques et en laissant donc le vin s'oxyder). L'objectif était bien de révéler l'aptitude de ces deux cépages à gagner en complexité là où le savagnin du Jura cher aux vins jaunes est quasiment le seul en compétition. Le vin fut ensuite mis en bouteilles avec ses derniers grammes de sucres résiduels, et est très rapidement devenu effervescent en y achevant sa fermentation. Vous y retrouverez forcément un peu d'Élise (ça fleure bon les taches de rousseur et les frisettes,  le beurre et la crème du bocage normand, les champignons, la noisette, assortis de quelques notes de safran). La bulle est grasse, vraiment crémeuse mais sans aucune lourdeur malgré les 14° de la bête! Il s'agit d'un vin véritablement hors de la norme, pour amateurs curieux et avertis. Promis c'est bien la première fois que je me fais moi-même cueillir par une des ces "poires molles"!

Le pineau d'Aunis, cépage relégué au rang de curiosité régionale depuis l'avènement post-phylloxérique du cabernet franc, est vraisemblablement pour les mêmes raisons celui qui inspira à Rabelais ses vives émotions gastronomiques. Désormais, c'est majoritairement dans le nord de la Touraine qu'on le trouve, près de Vendôme et le long du Loir pittoresque. S'il n'est pas conduit avec respect, il donne une vulgaire pissouille acide et dénuée d'intérêt, mais lorsqu'il fait l'objet de soins attentifs il se produit de petits miracles de velours acidulés, entre bouquet de pivoines, réglisse et poivre fraîchement passé au mortier. parmi les grands manitous de ce fameux pineau, Émile Hérédia fait figure de précurseur. Ancien grand reporter, il s'est installé en 1999 pour exploiter quelques parcelles laissées à l'abandon car trop difficiles à travailler "à la mode productiviste". Armé de cette détermination sans faille propre aux convaincus mordicus, il en a dépoussiéré le lustre d'antan, et l'ironie du sort lui fait vendre ses bouteilles aux quatre coins du monde là où tout près de chez lui il est toujours le "parisien illuminé qui va droit dans le mur".

AOC Coteaux du Vendômois 2006 rouge Domaine de Montrieux 11,00€

Ce 2006 est une belle introduction au travail d'Émile, tout fleur tout flamme, aux arômes fleuris blottis dans une chair juteuse.

Salutations!

Laurent, caviste passablement... joyeux